原創(chuàng) 北辰 國(guó)家人文歷史

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當(dāng)北方濃油重醬的四喜丸子、肥而不膩的酥肉扣碗、爽口熱和的酸菜白肉，南方香甜松軟的紅燒肉、入口即化的南乳豬蹄、干爽油亮的臘肉臘腸都齊齊整整地走上了中國(guó)人的餐桌時(shí)，春節(jié)便來(lái)了。

中國(guó)老百姓家家戶(hù)戶(hù)的案板和鍋灶，早就熟悉了豬肉的陪伴?！澳晡丁蓖赜≡谖覀兊奈独僦校匀欢坏匾缰i肉的香氣，不可或缺。

春節(jié)“大咖”：作為儀式的豬

殺年豬作為春節(jié)必備的儀式，在大江南北皆有傳統(tǒng)。

東北有首童謠：“小孩小孩你別哭，過(guò)了臘月就殺豬。小孩小孩你別饞，過(guò)了臘月就是年?！?/p>

豬滿(mǎn)足了我們“過(guò)年有肉吃”這一樸素又美好的期待。與此相伴的便是“殺豬菜”，常在開(kāi)年時(shí)節(jié)問(wèn)世。它繼承了東北“亂燉”的精髓，幾乎可以容納豬的所有部位，口感馥郁、濃厚鮮香。

一路向南，山清水秀的江浙地區(qū)也有殺年豬的習(xí)俗。莫干山下，湖州德清的人們每年都會(huì)架起大鍋，將剛宰殺好的土豬烹制成年豬飯，請(qǐng)村里老少來(lái)赴宴。這時(shí)節(jié)，殺年豬、舞龍燈、打年糕，過(guò)去一年的收獲與對(duì)來(lái)年的渴盼都在土豬的香氣與青團(tuán)的清糯中了。

再向西越過(guò)重山，川渝地區(qū)不僅殺年豬，川渝人還會(huì)給豬唱歌。操著西南特有的音調(diào)，人們把對(duì)生活的熱情唱給承載著幸福年味的豬聽(tīng)。開(kāi)年的豬象征著衣食富足，川渝人將肥瘦相間的豬肉做成可以長(zhǎng)期儲(chǔ)存和食用的臘肉和臘腸，便把這份福氣留在了長(zhǎng)長(zhǎng)久久的春夏秋冬。

由此直接北上，好食牛羊肉的西北人也殺年豬，可謂眾鮮同享。而在一眾人杰地靈的少數(shù)民族地區(qū)，殺年豬也承載著傳統(tǒng)又深厚的寓意。

殺年豬，迎祥福，惟愿來(lái)年團(tuán)團(tuán)圓圓、五谷豐登。

殺年豬。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

豬肉如何占據(jù)了國(guó)人的餐桌

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)豬肉產(chǎn)量與消費(fèi)量幾乎占全世界的50%。

那么問(wèn)題來(lái)了，廣袤的大自然中并非只有豬在奔跑，也有成群的牛羊、鮮活的魚(yú)蝦、振翅的飛禽，現(xiàn)在如此，幾千年前也同樣如此。為何最終是豬成為國(guó)人餐桌的主角呢？

早在原始社會(huì)，豬就以圖騰的方式深埋在人們心中。由于當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)方式主要為狩獵，所以野獸既為人所愛(ài)、又為人所懼。古語(yǔ)有云：“封豨修蛇皆為民害”，“封豨”即為野豬。這一方面說(shuō)明野豬有較強(qiáng)的攻擊性，另一方面也可看出人們對(duì)野豬威力既畏懼又崇拜的矛盾心態(tài)。

所以，人們將野豬作為圖騰，希望強(qiáng)大的它可以辟邪鎮(zhèn)妖。古代長(zhǎng)江流域的豕韋族便是以豬為圖騰的氏族。黃河、遼河流域傳說(shuō)中的祝融集團(tuán)也與豬圖騰崇拜有密切關(guān)系，乃至在內(nèi)蒙古一帶，也有“豬首龍”的圖騰樣式。

中原地區(qū)出土的文物中，玉琮上刻著“豕”紋，早期青銅器的饕餮紋也有著顯著的“豕”特征。有學(xué)者認(rèn)為，“饕餮”可能是被神化了的豬形象，《左傳·文公十八年》有載：“縉云氏有不才子，貪于飲食……，謂之饕餮”，饕餮的貪吃特性似是與豬相符。

商代豕形豬樽

隨著人對(duì)自然認(rèn)識(shí)的逐漸深入和生產(chǎn)力的不斷推進(jìn)，人類(lèi)社會(huì)主要的生產(chǎn)方式由狩獵向農(nóng)耕過(guò)渡，與之相伴的是對(duì)家畜的蓄養(yǎng)，而人類(lèi)最早馴養(yǎng)的家畜之一就是豬。既然變成了被馴化的家畜，豬在人們信仰崇拜里的地位是不是就土崩瓦解了呢？

非也。這也迎來(lái)了第二個(gè)問(wèn)題：既然我們敬豬，為什么還要吃掉它呢？

由于豬為人們的生產(chǎn)和生活提供了富足的物料，豬崇拜從早先“辟邪鎮(zhèn)妖”的內(nèi)涵逐漸轉(zhuǎn)變成安居樂(lè)業(yè)和豐收的象征，從以前浮在“云端”的神獸圖騰變成了生活最基本的保障和期待。因此，這種豬崇拜更為深廣，有豬可食不僅意味著富足安康，還承載著豬崇拜根植于民間的深刻含義。所以，我們吃掉豬，就是敬豬、愛(ài)豬的表現(xiàn)。

我國(guó)先民的養(yǎng)豬行為始于原始社會(huì)早期，在兩漢時(shí)期成為熱門(mén)。東漢流傳著這樣的民謠：“苑中三公，門(mén)下二卿，五門(mén)嚄嚄，但聞豬聲?！?/p>

話(huà)雖如此，那時(shí)的豬肉卻不是餐桌主流。周朝時(shí)，豬和牛、羊并稱(chēng)為“大牢”，只有國(guó)君、卿大夫可享；至春秋時(shí)期，仍有“天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，諸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食魚(yú)炙，庶人食菜”的等級(jí)之分。牛的地位較高，因?yàn)樽鳛檗r(nóng)耕的重要生產(chǎn)資料，不能說(shuō)殺就殺；羊的地位次之，豬再次，但高于水產(chǎn)品。到了漢代，豬肉仍然是“人間能得幾回聞”的食物。

后來(lái)，養(yǎng)豬技術(shù)持續(xù)發(fā)展，不斷突破，據(jù)唐代《朝野合載》記載：“洪州（今南昌）有人養(yǎng)豬易致富，因號(hào)豬為‘烏金’”，杜甫居川時(shí)也寫(xiě)下了“家家養(yǎng)烏鬼”之句（川人將用來(lái)祭祀的豬稱(chēng)作“烏鬼”），足見(jiàn)養(yǎng)豬業(yè)的興盛與普遍。但這會(huì)兒的肉食主流以羊肉為主。

不過(guò)，歷史中總有一些“慧眼識(shí)珠”的能人，可以以一己之力撬動(dòng)歷史的杠桿。在豬肉界，這個(gè)人就是“斜杠青年”蘇軾。

廚房里的蘇軾。來(lái)源/紀(jì)錄片《歷史那些事》

從文人跨界到美食家，蘇軾不費(fèi)吹灰之力?！包S州好豬肉，價(jià)賤如糞土。富者不肯吃，貧者不解煮。”就是他跨界的產(chǎn)物。因被貶黃州，這個(gè)“樂(lè)天派”深入當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情，買(mǎi)了富貴人不屑于吃的豬肉，精心烹制，其味香濃，“飽得自家君莫管”。

這場(chǎng)美食和美食家的邂逅，讓豬肉有了“口碑效應(yīng)”。“宋代第一美食博主”蘇軾的《豬肉頌》一出，大家都想試試這美味的事物，于是豬肉的“翻身仗”便由此開(kāi)始了。

明代時(shí)，因避皇帝“朱”姓名諱，朝廷禁止言“豬”。至明武宗朱厚照時(shí)，這位皇帝不僅姓朱，還屬豬，所以朝廷頒布了《禁豬令》，禁止百姓養(yǎng)豬、殺豬。但明代的養(yǎng)豬業(yè)仍在發(fā)展，人們對(duì)豬肉的食用習(xí)慣也早就經(jīng)由蘇軾的助推后一直傳承至今。徐光啟還在《農(nóng)政全書(shū)·牧養(yǎng)》中記錄了養(yǎng)豬的科學(xué)方法。重點(diǎn)是，朱厚照自己也戒不掉美味的豬肉。

沒(méi)過(guò)多久，禁令取消。由于豬擁有專(zhuān)屬圣旨，其知名度反而得到大幅提升。從御膳房到百姓的灶頭，豬肉包、豬灌腸、燒豬肉……均是普遍食用的美食，豬也逐漸成為了占據(jù)餐桌的肉品。

到了清代，豬肉“稱(chēng)霸”餐桌。據(jù)說(shuō)乾隆皇帝的一場(chǎng)御宴中，就有豬肉60余斤，豬肘、豬肚、膳子、豬場(chǎng)等皆有，著名的太湖豬種群也出現(xiàn)于清代。

袁枚所著《隨園食單》

作為“斜杠青年”二號(hào)，清代文學(xué)家袁枚將豬肉的幾十種烹制方法詳細(xì)寫(xiě)成文章，并稱(chēng)豬肉為“廣大教主”。袁枚記錄的這些烹飪方法一定能夠做出極其美味的豬肉，畢竟他是可以把豆芽截?cái)?，用特制的錐子將其鏤空，再把細(xì)如銀針的火腿絲嵌進(jìn)去只為做一道菜的美食家。所以，豬肉能得到袁枚的認(rèn)可，足見(jiàn)其地位之高。

餐桌靈魂：豬的一萬(wàn)種吃法

重點(diǎn)來(lái)了，一頭豬，我們?cè)趺闯圆拍懿焕速M(fèi)呢？

豬的部位分布圖

首先，是豬頭。在傳統(tǒng)祭祀習(xí)俗中，豬頭往往作為祀品置于案上，而豬頭的吃法十分五花八門(mén)。知名下酒菜有豬耳、豬鼻、豬口條，可以吃鮮香爽辣的紅油版本，也可以吃清淡樸素的鹵肉版本，舌尖的Q彈只有吃的人才能體會(huì)個(gè)中曼妙。豬臉肉就比較大眾了，可煎可炒可鹵，各有滋味。

切豬頭肉。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

吃貨的智慧可不會(huì)就此到頭，豬腦也可以試試。在川渝燒烤界，有兩個(gè)靈魂，一個(gè)是折耳根，一個(gè)是豬腦花。攤兒上的“大師傅”將腦花裝在一個(gè)個(gè)精致的錫紙小碗里，配以紅油、辣椒、豆瓣、蒜泥、花椒以及各種調(diào)味料。一小塊入口，綿軟中帶著細(xì)膩，油香中透著麻辣，完全不知道世界上還有那種食材有這樣的口感。腦花還可以做腦花面，一樣創(chuàng)意值爆棚。

麻辣烤腦花。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

從豬頭往后，就是連著身體的頸部了，而這個(gè)部位的不同區(qū)域，可謂判若云泥。上部的肩頸肉肉質(zhì)極佳、瘦肉較多，燒烤后尤其鮮美，也可做叉燒肉。這一部分的肉是豬全身最貴的肉，它早就引起了蘇軾的注意：“嘗項(xiàng)上之一臠，嚼霜前之兩螯?！?/p>

而位于豬頸偏中下方的豬頸肉，就不是不好吃了，而是最好不吃。豬頸肉也叫“血脖”或“糟頭肉”，雖然肉質(zhì)偏瘦，但是遍布淋巴，可能積存較多病毒，食用后對(duì)人身體有害。

叉燒肉。攝影/跨界大叔，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng)意

再往后，就是軀干部位，這里到處都是常吃的肉，最著名的是五花肉，它位于豬的腹部，肥瘦相宜，兼具美觀和美味。從南到北，從古至今，沒(méi)有五花肉征服不了的味蕾。

據(jù)說(shuō)有一年，“海上生明月，天涯共此時(shí)”的作者張九齡在朝廷的開(kāi)科考試中受到皇上賞識(shí)，被招為駙馬。大婚當(dāng)天，張九齡意外得到家鄉(xiāng)水災(zāi)中失聯(lián)父母的音訊，馬上派人將父母接到京城。這樣一來(lái)，雙喜臨門(mén)，張九齡便命廚子做一道應(yīng)景的菜。廚子瞅著五花肉，靈機(jī)一動(dòng)，將肉剁成泥，制成圓形，可寓意圓滿(mǎn)；而眼下張老爺算起來(lái)有四莊喜事，不妨就做四個(gè)肉圓子，好看又吉祥。

四圓上桌后，廚子解釋道：“此菜一喜，老爺頭榜題名；二喜，成家完婚；三喜，做了乘龍快婿；四喜，闔家團(tuán)圓！”張九齡聽(tīng)了連連稱(chēng)贊，并給這道菜起了一個(gè)更好聽(tīng)的名字：四喜丸。誰(shuí)不愛(ài)喜上加喜呢？四喜丸子就這樣成為了魯菜菜系中逢年過(guò)節(jié)與喜宴上的必備菜品。

四喜丸子。攝影/靈犀er，來(lái)源/圖蟲(chóng)·創(chuàng)意

在南方，最著名的莫過(guò)于東坡肉，其來(lái)歷有很多種說(shuō)法。一說(shuō)是因?yàn)樘K軾碰巧搭救了一個(gè)孩子，他的父母為表感謝便邀請(qǐng)?zhí)K軾到家中作客。夫婦買(mǎi)了塊五花肉回來(lái)，下廚前欲詢(xún)問(wèn)蘇軾的口味，恰逢蘇軾在窗前吟詩(shī)“禾草珍珠透心香”，他們聽(tīng)成了“和草整煮透心香”。雖然疑惑，他們還是用稻草扎著肉進(jìn)行了烹煮，沒(méi)想到美味異常。

還有一種說(shuō)法是，蘇軾在杭州做太守期間，常外出公干，有一回小年時(shí)才動(dòng)身返杭。百姓們?yōu)閯e蘇軾，宰了幾頭肥豬相送，蘇軾甚為感動(dòng)，就把這些肉分成方塊，烹制后分給了百姓們。為了紀(jì)念蘇軾，人們用稻草扎著肉塊在鍋中燜熟，名為“東坡草扎肉”。

東坡草扎肉透著濃濃的肉香，滑嫩而醇厚。千年后，這道東坡肉走進(jìn)了國(guó)宴。

東坡肉。來(lái)源/一餐范

除了東坡肉，還有紅燒肉。早在公元5世紀(jì)，賈思勰就在《齊民要術(shù)》中記載了紅燒肉的做法：

“四破，於大釜煮之。以杓接取浮脂，另著甕中；稍稍添水，數(shù)數(shù)接脂。脂盡，漉出，破為四方寸臠，易水更煮。下酒二升，以殺腥臊——青、白皆得。若無(wú)酒，以酢漿代之。添水接脂，一如上法。脂盡，無(wú)復(fù)腥氣，漉出，板切於銅鐺中缹之。一行肉，一行擘蔥、渾豉、白鹽、姜、椒。如是次第布訖，下水缹之，肉作琥珀色乃止。恣意飽食，亦不膩，乃勝燠肉。欲得著冬瓜、甘瓠者，於銅器中布肉時(shí)下之。其盆中脂，練白如珂雪，可以供馀用者焉。”

紅燒肉。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

如果說(shuō)五花肉是豬肉中的主角，那么紅燒肉就是五花肉中的國(guó)民美食。有上海濃油赤醬的紅燒肉，有湖南微辣香甜的毛氏紅燒肉，也有福建以紅糟調(diào)味上色的紅燒肉。其瘦肉酥韌，肥肉香軟，肉皮黏糯。每家都做紅燒肉，家家都有各自的味道。

南方還有一種五花肉的吃法——粉蒸肉。很多地方都流傳著關(guān)于粉蒸肉的傳說(shuō)，其功用皆為“消夏”。粉蒸肉的米香裹著肉香，在葷食之中圍繞著清爽，有入口即化之感。

粉蒸肉。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

五花肉這么受青睞，過(guò)年一定少不了它。可以說(shuō)，沒(méi)有哪個(gè)地方在春節(jié)時(shí)不做上幾碗扣碗肉。咸口的有安陽(yáng)酥肉扣碗、貴州鹽菜肉，甜口的有梅州梅菜扣肉、常州糟扣肉。常州糟扣肉據(jù)說(shuō)就是蘭州糟肉的前身。

而四川則有著宛若孿生兄弟般的咸甜扣碗肉，謂之“咸燒白”與“甜燒白”。咸燒白與常規(guī)的扣碗肉無(wú)太大不同，也是將五花肉切成薄片入鍋蒸，佐以特色宜賓芽菜。而甜燒白就很有創(chuàng)意了——超薄的肉片中間夾著豆沙，鋪在糯米上，入鍋蒸，入口毫無(wú)肉腥，只留下松軟香甜的豆沙在口中融化，隱隱透著肉汁的味道。

甜燒白。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

五花肉是怎么說(shuō)也說(shuō)不完的，只能先止步于此。除了五花肉，位于豬軀干部位的還有里脊和小排等，糖醋里脊、山西過(guò)油肉、糖醋小排、蓮藕排骨湯……它們也是一系列家常美味的主角。

糖醋小排，來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

軀干之后是臀部。這里的肉可以分為臀尖肉、坐臀肉、彈子肉和豬尾巴。其中，臀尖肉可以代替里脊，質(zhì)量很好，基本上怎么折騰都好吃；坐臀肉肉質(zhì)偏老，但并非一無(wú)是處，它是回鍋肉的絕妙食材；彈子肉瘦且嫩，也被稱(chēng)為元寶肉，同樣可以代替里脊。

回鍋肉。攝影/瀾瀾，來(lái)源/圖蟲(chóng)·創(chuàng)意

說(shuō)完上身，就到了腿部。和五花肉一樣，豬的四條腿也有千百種吃法。這里，蘇軾又要出現(xiàn)了。

豬腿主要部分為蹄髈，而其中的一道名菜就是東坡肘子。和東坡肉不同，東坡肘子源于四川，相傳由蘇軾的妻子王弗所創(chuàng)。有一天，王弗一如平日般在家里燉肘子，同時(shí)做著別的家務(wù)活?？墒且粫r(shí)忙碌間，王弗忘了肘子還在火上，她想起來(lái)時(shí)，揭開(kāi)鍋卻發(fā)現(xiàn)肘子已經(jīng)粘鍋了，透著焦黃色。這么一大塊肉可不能白白浪費(fèi)??！于是，王弗抱著試一試的心態(tài)，將各種配料加進(jìn)鍋里，再仔細(xì)烹煮，以蓋住肘子的焦味?？墒侵笾笾?，這股焦味竟然變得好聞起來(lái)，散發(fā)著別樣的香味。

東坡肘子。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

蘇軾吃后豎起大拇指。作為“美食博主”，蘇軾不僅自己連續(xù)幾次如法炮制，還把這道美味推廣給親朋好友，東坡肘子得以傳世，各地人的口味都能與它相適。

豬蹄髈的另一種做法是腌制或熏制，其杰出的“課代表”就是金華火腿和宣威火腿。而腿部以下的豬腳也大放異彩，著名的年菜有“橫財(cái)就手”、南乳燜豬蹄等，蹄花湯也是南方人常喝的滋補(bǔ)食品。

豬腿部不僅肉是佳肴，骨也是食物中的精華。正如我們記憶里的大骨湯，常伴著兒時(shí)父母的話(huà)：“想長(zhǎng)高個(gè)兒，就得喝骨頭湯??！”

骨頭湯。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

中華飲食文化的精妙之處在于，對(duì)動(dòng)物內(nèi)臟的開(kāi)發(fā)和食用，永遠(yuǎn)和內(nèi)臟本身的腥臭、骯臟不沾邊，妙手一揮，美味即來(lái)。

比如豬內(nèi)臟的各部，肥腸可以炒、鹵、熘、炸，可以作為輔料與米粉合食，也可以和其他肉類(lèi)一起交融，比如肥腸魚(yú)、肥腸雞、肥腸干鍋等等。

豬肝則可以鹵作鹵豬肝，原汁原味，口感雖干卻軟；也可與豬腰爆炒，比如每家川菜館里都有的“肝腰合炒”。

不過(guò)，豬肝最鮮美的吃法還屬?gòu)V東的豬潤(rùn)粥，“潤(rùn)”意為有利有水。粥里的豬肝毫無(wú)腥味，有嚼勁而爽口，伴著濃濃的米香，與米湯相浸潤(rùn)，吃進(jìn)嘴里便是樸素又幸福的味道。

豬血也可做成很多美食，比如東北的酸菜燉白肉血腸。五花肉、豬血和酸菜、粉絲燉在一起，不需要過(guò)多的佐料，清水和溫度便是最好的香味催化劑。酸菜的酸味很好地中和了油脂的膩和豬血的腥，在原汁原味中錦上添花。蘸著韭菜花、豆腐乳、芝麻醬等蘸料，快樂(lè)無(wú)窮，營(yíng)養(yǎng)爆棚。

殺豬菜。來(lái)源/溫州美食

“豬的全身都是寶”，豬皮也是十分好。北方家庭每到春節(jié)前，大抵會(huì)將從市場(chǎng)上買(mǎi)來(lái)或者之前凍在冰箱里的豬皮放在案板上，切成絲兒，然后倒入開(kāi)水中熬煮一段時(shí)間。豬皮在鍋里“蹦迪”的這段時(shí)間，膠原蛋白和高溫的水發(fā)生了奇妙的化學(xué)反應(yīng)，最后與水相融，只留下基本的條形形狀。這個(gè)混合液體冷卻后，逐漸凝結(jié)成分外Q彈的肉凍，每個(gè)細(xì)胞都散發(fā)著豬身上最精華的香味。

這就是肉皮凍，最開(kāi)始由滿(mǎn)族人發(fā)明。切成片，調(diào)以醋、蒜泥等調(diào)料，便是一道美妙又代表著年味的涼菜。而油炸豬皮，則是過(guò)年前媽媽特制的“小零食”，很奇怪的是它脆卻經(jīng)常嚼不動(dòng)，可我們還是會(huì)守在鍋邊，等著吃第一根剛出鍋的炸豬皮。豬皮在南方也很受歡迎，烤豬皮、涮豬皮，風(fēng)格各異。

肉皮凍。來(lái)源/菜菜美食日記

至此，一頭豬算是“解”完了，可是浮于紙上的這些美食，只是冰山一角。和接下來(lái)的食物相比，其他所有以豬為原料的美食不過(guò)是過(guò)眼云煙。因?yàn)檫@個(gè)食物，每個(gè)人都吃過(guò)，每個(gè)人都在家里吃過(guò)，每個(gè)人都在家里最美好的節(jié)日吃過(guò)，而且每個(gè)人都能在它的味道里，想起故鄉(xiāng)的山水和家里的煙火。

它就是餃子。

餃子：年味深處的鄉(xiāng)愁

張仲景創(chuàng)造餃子的故事已經(jīng)人盡皆知了，直到今天，我們?cè)诙習(xí)r節(jié)吃了餃子，還會(huì)習(xí)慣性地說(shuō)一句“不凍耳朵”。臨海的人們喜以魚(yú)肉為餡，西北的人們好以羊肉為餡，可是全國(guó)通用的還是豬肉餡。

各種餡料的餃子。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò)

在餃子的世界，豬肉就像一個(gè)不可或缺的“百搭單品”，可以和花花綠綠的蔬菜交織出千姿百態(tài)的味道。若要香，韭菜、芹菜和香菇的味道足以滿(mǎn)足不同口味人群的需求；若要口感，將整顆玉米?；蚴禽┧j碎塊置于餡中，層次感和爽脆感撲面而來(lái)；若要純粹，白菜和豬肉堪稱(chēng)靈魂伴侶，基本上每一個(gè)中國(guó)人都能迅速在口腔里回味出它的味道；若要特色，酸菜就是東北餃子又特色、又常規(guī)的餡料。

只要有皮，里面的餡“愛(ài)咋咋地”都行，只要不出意外，應(yīng)當(dāng)都是好吃的。不過(guò)餃子帶來(lái)的樂(lè)趣，絕不止于餡料。吃餃子的一部分樂(lè)趣來(lái)源于看看自己包的餃子煮出來(lái)之后變成什么樣，味道又如何。有時(shí)候過(guò)年包餃子，人們還會(huì)悄悄在某幾個(gè)“幸運(yùn)餃子”里放進(jìn)花生米或是小硬幣，吃到的人便會(huì)收到來(lái)年“一切順利”的祝福。

果然，和餃子有關(guān)的記憶，總和豬肉有關(guān)，也總和家有關(guān)。每一種美食記憶，都映射著我們過(guò)往生活中最美好的片段。

參考文獻(xiàn)：

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[3] 趙伯陶著.十二生肖面面觀[M].濟(jì)南：齊魯書(shū)社.2000.

END

作

者丨北辰

編輯 | 詹茜卉

校對(duì) | 袁曉

排版 | 孫蔚

封面 | 圖蟲(chóng)·創(chuàng)意

原標(biāo)題：《想把一頭豬吃干凈，攏共分幾步？ | 庖丁系列》

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