原創(chuàng) 香辣大吃兄 X博士

策劃：尼古拉

大家好，自打在剛果體驗(yàn)了一把舌尖上的非洲，回國(guó)之后我就對(duì)飲食產(chǎn)生了濃厚的興趣。

因?yàn)槌它S賭毒，這個(gè)世界上很少有立即能讓人獲得快感的東西。

而食物是個(gè)例外。

酸、甜、苦、辣、咸，好吃或者難吃，食物只要入口，大腦都會(huì)立刻給予反饋。

只不過(guò)有些反饋比較溫和，比如一塊豆腐；有些反饋很劇烈，比如一只泡椒。

但是，在這個(gè)提倡多元化的時(shí)代，我卻發(fā)現(xiàn)年輕人在飲食上的選擇真的是越來(lái)越重口味了。

當(dāng)代年輕人的人生三問(wèn)很多時(shí)候不是“我是誰(shuí)？我從哪里來(lái)？要到哪里去？”；而是“早上吃什么？中午吃什么？晚上吃什么？”。

打開(kāi)各種外賣(mài)App，進(jìn)行一番排列組合與篩選過(guò)后，你還是會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)論是人氣優(yōu)先、好評(píng)優(yōu)先、口味優(yōu)先，最終都是選擇有限。

能讓你點(diǎn)下“下單”鍵的食物，往往逃不出下面這幾樣：

·來(lái)源: CBNData

稍微觀察一下這份涵蓋了從南到北，從東到西的年輕人最愛(ài)本土食物清單，雖然像北京烤鴨這樣的大菜在榜單中的排名頗為可疑，但你還是能用幾個(gè)詞來(lái)概括這些食物的特征：高油、高鹽、高辣。

三者必占其一，抑或兼而有之。

早上來(lái)一份撒著蔥花和辣蘿卜的麻醬熱干面，中午一碗酸、辣、臭三位一體的螺螄粉，晚上一頓四川火鍋或者東北燒烤。你很容易把一天的食譜安排成重口味的樣板。

當(dāng)然，如同西餐要根據(jù)主菜是白肉還是紅肉來(lái)選擇搭配佐餐的葡萄酒，吃外賣(mài)的年輕人也會(huì)根據(jù)心情酌情選擇奶茶或者肥宅快樂(lè)水、少糖或者去冰。

如果把一個(gè)靠吃外賣(mài)過(guò)活的年輕人的飲食記錄下來(lái)，大概放眼望去就是一片油乎乎、紅彤彤。

即使你選擇了不放辣椒油的蘭州牛肉面，它近乎飽和的碳水和薄如面膜、以克拉計(jì)算的牛肉片依然會(huì)提醒你，這算不上一份多么清淡的食物。

但是，讓今天的年輕人拒絕這些重口味的食物可能是一件反人性的事兒。

經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)小時(shí)的工作，嘴上說(shuō)著要保持健康，但由于血糖降低已經(jīng)開(kāi)始報(bào)警的身體終究還是會(huì)戰(zhàn)勝理智，讓你選擇一份碳水高到爆表的外賣(mài)。

對(duì)社畜來(lái)說(shuō)，沒(méi)有什么比酣暢淋漓的享受一份碳水+脂肪，然后讓大腦盡情釋放多巴胺更快樂(lè)的事了。

·日本的炒面面包如果放到中國(guó)應(yīng)該也會(huì)很暢銷(xiāo)

而如果你堅(jiān)持做一個(gè)富有小資氣息的精致白領(lǐng)，那么一份輕食可能是能讓你保持體面的為數(shù)不多的選擇。而代價(jià)就是要為寡淡無(wú)味的白水煮雞胸肉付上比其他同事貴一倍的價(jià)錢(qián)，當(dāng)然，等著你的還有一包熱量不明的醬料。

但不管是Cindy、Vivian還是Chloé，她們都會(huì)在某個(gè)受夠了紫薯、西藍(lán)花與鷹嘴豆的深夜，在一場(chǎng)燒烤或者火鍋中再次放縱自我，變成一個(gè)real spicy girl。

如果說(shuō)對(duì)脂肪和碳水的迷戀是上帝刻在人類基因里的代碼，那么中國(guó)人對(duì)這串代碼的記憶無(wú)疑是最為深刻的。

有歷史學(xué)家進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)，近兩千年以來(lái)，中國(guó)，尤其是漢族聚居的地方，平均每70年就有一次大的地區(qū)性饑荒，這讓人們?cè)谀X海里深深埋下了饑荒恐懼的因子，見(jiàn)到糧食類食物和油脂類食物，發(fā)自內(nèi)心的喜愛(ài)便會(huì)油然而生。

但是當(dāng)代年輕人對(duì)于辣的癡迷，可能就要用另一套邏輯來(lái)解釋了。

曾有人研究認(rèn)為，辣椒，在過(guò)去就是窮人的副食品。

在過(guò)去漫長(zhǎng)的歲月中，農(nóng)業(yè)低下的生產(chǎn)力和人地關(guān)系緊張讓馬爾薩斯陷阱在這片古老的土地上周而復(fù)始地上演。

有限的耕地大都只能用來(lái)種植糧食作物，對(duì)于在溫飽邊緣徘徊的底層中國(guó)人來(lái)說(shuō)，肉蛋奶過(guò)去從來(lái)就是奢侈品而非可選項(xiàng)。

缺少副食，又要吃下為體力勞動(dòng)提供能量的主食和少量調(diào)劑餐盤(pán)的時(shí)蔬，重口味的調(diào)料幾乎是唯一的選擇。

而四百年前進(jìn)入中國(guó)的辣椒，就是食鹽的后備軍與替代品。

康熙六十年，貴州的《思州府志》第一次提到被當(dāng)作食物的辣椒，當(dāng)?shù)氐纳贁?shù)民族以辣椒來(lái)代替山區(qū)極為稀缺的鹽。

在辣椒進(jìn)入中國(guó)人的食譜以前，只有韭菜、茱萸等幾種古老的作物能提供近似“辛辣”的味覺(jué)體驗(yàn)。

而刺激人大量進(jìn)食的“辣”本身卻并非味覺(jué)，而是一種痛覺(jué)?？谇慌c咽喉中的痛覺(jué)受體在辣椒素的刺激下，促使大腦分泌內(nèi)啡肽，最終讓進(jìn)食者在對(duì)抗疼痛中產(chǎn)生一種奇妙的愉悅感。

只要你不考慮得痔瘡的風(fēng)險(xiǎn)，這種靠欺騙大腦產(chǎn)生快感的“良性自我虐待”無(wú)疑是一種安全獲取快樂(lè)的方式。

對(duì)于難以從繁重的工作中獲得愉悅感的年輕人來(lái)說(shuō)，顯然沒(méi)有什么比吃辣更廉價(jià)的快樂(lè)了。

相比于注重食材本味的粵菜，火鍋或者麻辣小龍蝦那火辣的刺激感才能更好地配合酒精成為年輕人社交中的催化劑，而性價(jià)比在此時(shí)可能并非首要考量的因素，盡管前者通常價(jià)格不菲。

然而，即便是中國(guó)最早開(kāi)始吃辣的地區(qū)，最初的辣椒也僅僅局限于農(nóng)民的餐桌，城市人吃辣的歷史要比辣椒在中國(guó)的傳播史短得多。

人口的流動(dòng)才真正讓嗜辣的習(xí)慣逐漸進(jìn)入城市并成為一種飲食文化。

隨著各地“移民”們進(jìn)入城市的食物絕非只有螺螄粉或者辣椒醬，但最終能夠在競(jìng)爭(zhēng)中勝出并且風(fēng)靡大江南北的卻大多是偏辣和重口味的食物。

這是市民階層的一種自我選擇。

甚至移民到國(guó)外，這種口味偏好上的選擇同樣不會(huì)演化出第二條道路。

在美國(guó)，但凡有華人居住的城市，生意最好的中餐館多半是靠川菜撐門(mén)面，而近幾年能立足的新餐館幾乎都是四川火鍋或者麻辣香鍋。

而最近一二十年間，美國(guó)的川菜辣度幾乎也是成指數(shù)級(jí)提高。如果不是大把的味精，那么“辣”就是今天老外們對(duì)中餐的刻板印象。

·洛杉磯的小龍坎

·差不多美國(guó)的每個(gè)華人社區(qū)都能找到一家“Spicy City”的小川菜館

英文中有一句諺語(yǔ)：You are what you eat.

你既可以理解成“你吃什么你就是什么”，當(dāng)然也可以理解成“什么人吃什么食物”。

這句話也許在提醒食客們應(yīng)該吃得健康營(yíng)養(yǎng)一些，但它的潛臺(tái)詞卻是：沒(méi)有什么比食物更能直接暴露一個(gè)人的品味和階層。

中國(guó)人的飲食過(guò)去一直存在著巨大的分野，平民社會(huì)的飲食與上流社會(huì)的飲食存在著一條難以逾越的鴻溝。

掌握優(yōu)質(zhì)食材與復(fù)雜烹飪手段的有錢(qián)有閑階級(jí)，不需要依靠重口味“下飯”而是更看重中正平和的食材本味。

如果你仔細(xì)看看中國(guó)各地官府菜的食單，你就不難發(fā)現(xiàn)“肉食者”無(wú)論地域差別多大，他們?cè)陲嬍成系目谖抖际求@人的相似。

在以面食和陳醋出名的山西，發(fā)跡之后的晉商們吃的是魚(yú)翅、大魷魚(yú)、海參、魚(yú)肚、芙蓉肉、燒羊肉、酥全雞這樣的“肉食”，而不是“貓耳朵”和刀削面。

而作為北京官府菜的代表，譚家菜里的食材也是魚(yú)翅、海參、干鮑、大蝦、松茸和銀耳。而豆汁兒、鹵煮這些老北京美食顯然是上不了臺(tái)面的，甭管它有多地道。

·作為官府菜的極致，國(guó)宴的配餐似乎更有說(shuō)服力，你找不到任何重口味菜肴的影子 圖源：雷軍的微博

這種靠大把的時(shí)間與金錢(qián)培養(yǎng)的味蕾，即使你不承認(rèn)這是一種“品味”，那也是一種不同于市民階層的飲食習(xí)慣。

而像《飲食男女》中能在日常餐飯中投入如此心力的普通家庭在現(xiàn)實(shí)中少之又少。

在這個(gè)效率至上的工商社會(huì)，真正適合大眾的飲食只能是廉價(jià)的食材、精簡(jiǎn)的菜品、簡(jiǎn)單的烹飪手段，千篇一律的配方。

某些工業(yè)黨人士吹噓螺螄粉和辣條的普及是食品工業(yè)進(jìn)步的表現(xiàn)，這話當(dāng)然沒(méi)錯(cuò)，只不過(guò)我懷疑他們是否愿意接受糖精和人造奶油這種同樣源自工業(yè)進(jìn)步的產(chǎn)物。

萬(wàn)事追求短平快的工業(yè)時(shí)代，對(duì)感官的刺激也不妨短平快一些，娛樂(lè)上可以有刺激神經(jīng)的“文化糖精”，食物上自然也可以有刺激味蕾的“老×媽辣醬”。

但吃飯這件事兒從來(lái)不單純是為了滿足生存或者感官需要，它還關(guān)乎權(quán)力。就像西敏司在《糖與權(quán)力》中所說(shuō)，在英國(guó)快速城市化的年代，為了配合生產(chǎn)，工人們休息、飲食的時(shí)間安排被改變，他們被誘導(dǎo)或被現(xiàn)實(shí)逼迫著去吃那些并非自家產(chǎn)的、方便快捷的食物，消費(fèi)更多的糖。

而在這個(gè)外賣(mài)單能暴露你生活狀態(tài)的時(shí)代，也許不久以后就會(huì)產(chǎn)生整整一代基本上被外賣(mài)食品養(yǎng)大的人，他們會(huì)認(rèn)為食物是一種裝在塑料餐盒里，由穿著黃馬甲或者藍(lán)馬甲的小哥哥騎著電動(dòng)車(chē)送來(lái)的東西，就像快遞一樣。

傳統(tǒng)的飲食秩序在近代以來(lái)一度被打得稀碎，只不過(guò)如今它又在以另一種不易察覺(jué)的方式進(jìn)行著重組。

曾經(jīng)長(zhǎng)期在溫飽線上掙扎的庶民，如今的確有了更多的選擇，但是一旦你進(jìn)入工商社會(huì)，“系統(tǒng)”自然會(huì)給你做出安排，看似是你選擇了重口味，實(shí)則是重口味選擇了你。

商業(yè)區(qū)里一座座燈火通明的高樓大廈，仿佛后現(xiàn)代的蒸汽機(jī)，年輕人被一只看不見(jiàn)的鏟子推入其中，燃燒皮肉，沸煮血液，而這些泛著紅色油光的食物，就是最后一勺助燃劑。

他們嗦進(jìn)口中的是一碗重口味的粉面，咽下的卻是自己咸辣的生活。

設(shè)計(jì)/視覺(jué) Elaine

原標(biāo)題：《重口飲食是當(dāng)代社畜的救命稻草》

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