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在很長一段時(shí)間內(nèi)，中餐是出門在外平價(jià)果腹的首選，而當(dāng)人們想用一頓大餐犒勞自己，首先會(huì)想到法餐、日料等洋飯館。

但隨著Bistro等概念舶來，中餐的畫風(fēng)也發(fā)生了變化。無論本體是云南菜、貴州菜還是重慶小面，在Bistro的神秘光環(huán)下，改頭換面的食物、精巧考究的餐具、冷淡禁欲的裝修，疊加在一起就是翻了幾倍的身價(jià)。

名義上還是中餐，價(jià)格怎么比街頭巷尾的小店高那么多？或許，選擇精致化中餐的消費(fèi)者們吃的不是菜，而是當(dāng)今最流行、也最難以用言語準(zhǔn)確描述的“氛圍感”。

文 | Roxie Paella 圖 | 四象設(shè)計(jì)部

什么是精致化的中餐？按照行業(yè)定義，它的人均消費(fèi)價(jià)格在當(dāng)?shù)卣烷T店均價(jià)的3倍以上，且口味、環(huán)境、服務(wù)等方面的評(píng)分必須居高不下。從這個(gè)定義來看，昂貴的價(jià)格本就是“精致”標(biāo)簽的必備選項(xiàng)。

中國的精致餐飲發(fā)展極為迅速，據(jù)《中國精致餐飲行業(yè)報(bào)告2021》，截至2020年底，中國符合精致餐飲標(biāo)準(zhǔn)的門店數(shù)量超過6000家，比三年前增長了72%。

其中一線城市精致餐飲門店數(shù)量最多，在北京和上海，平均要付出400元以上的客單價(jià)，方能吃上一頓精致中餐。

按細(xì)分品類來看，雖然日料仍是各式餐飲中最不費(fèi)吹灰之力、就享有精致之名的那款，但截至2020年底，中餐在精致餐飲門店中的占比已高達(dá)55%。

點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站上，有客人描述了其心目中的中餐Fine Dining，這或許也是中餐能從一眾國際選手中脫穎而出的關(guān)鍵——“食材取自國內(nèi)各地的土產(chǎn)風(fēng)物，技法和調(diào)味完全是中式的，只是通過西餐的方式來呈現(xiàn)”。

而在中餐的各類菜系中，最“有內(nèi)味兒”的當(dāng)屬本幫江浙菜和粵菜，其次是川菜、京魯菜和閩菜。

不止這些，連素來給人以“便宜頂飽”印象的東北菜，同樣可以變得精致異常，釋放出一股不可等閑視之的氣息。

圖片來源：小紅書

如果中餐在保持傳統(tǒng)的同時(shí)還能不斷創(chuàng)新、走向精致，未嘗不是一件好事。然而，一些打著“精致”旗號(hào)，僅僅把價(jià)位提升到高端水平，品質(zhì)卻疑似停在原點(diǎn)乃至滑坡的現(xiàn)象也屢見不鮮。

進(jìn)入中餐Fine Dining領(lǐng)域的除了Bistro等歐美概念，還有來自日本的Omakase，意為“完全由廚師決定的餐食”，意思是雖然顧客花了錢，但能吃到什么卻無法由自己決定。

千萬別覺得人美心善的廚師一定會(huì)讓你的花的錢物有所值。上海某家Omakase風(fēng)格的中餐，2000塊錢只能吃一小碟麻婆豆腐、一塊鴨皮、兩瓣松花蛋、兩根菜心、一口干炒牛河，除了好看、精致以外，根本連肚子都填不飽。

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

當(dāng)中餐的價(jià)格脫離“群眾路線”，反映出的卻不僅僅是商家在割韭菜，畢竟有需求才會(huì)有產(chǎn)出。網(wǎng)紅菜可能難以吃飽肚子，但趕來排隊(duì)的人們也不一定只是為了吃，歸根結(jié)底，這是一場你知我知的雙向奔赴。

原標(biāo)題：《人均消費(fèi)400的精致中餐 到底什么門道》

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