一

關(guān)于瑯勃拉邦（Luang Prabang），關(guān)于老撾，我又知道些什么？

在我生命的大部分時間里，我?guī)缀跻粺o所知。

對我來說，老撾是一片晦暗不明之地，一個躲在竹簾背后的國度。好笑的是，我對它模糊的想象，全來自于一些越南電影，或者杜拉斯描寫湄公河的小說：孤獨、頹廢，如無盡的雨水抽打墨綠色的庭院。

所以，當(dāng)我真的坐在從會曬到瑯勃拉邦的慢船上，沿湄公河而下時，我感覺我正在追尋一段瓷器般易碎的夢境。一種隱約的興奮感，始終包圍著我，就如同四周的山林，始終包圍著大地。

到達(dá)瑯勃拉邦時，天色已晚。湄公河像一頭黑色的長發(fā)，繼續(xù)平靜地流淌。轉(zhuǎn)彎處有大片白色的沖積平原，沙石礫礫，卻空無一人。我的目光穿過低垂的榕樹，望見浦西山上熠熠放光的寶塔。路邊有一尊巨大的金佛，十米高，披著袈裟，站在鑲滿寶石的佛龕中。夜色中，他慈悲地俯視著我，靜慮的姿勢，莊嚴(yán)而神圣。那一瞬間，我感覺自己穿越了時間的河流，來到了一個仍舊古老的世界。

這也正是像我一樣的旅行者來到瑯勃拉邦的原因——尋找在世界上很多地方業(yè)已遺失的記憶。

二

來瑯勃拉邦，第一件事是觀看清晨的布施。

早晨六點，成群結(jié)隊的僧人已經(jīng)赤腳走出寺院。在瑯勃拉邦的大街上，在淡淡的晨霧里，年輕的僧人們披著橘紅色的袈裟，挎著黃銅色的缽盂，明亮而鮮艷。

街邊跪滿了虔誠的布施者。當(dāng)僧人們走過，布施者打開竹籃，把準(zhǔn)備好的糯米飯、香蕉、餅干、盒裝果汁放進(jìn)僧人的缽盂里，然后雙手合十，靜靜祈禱。仿佛是默片電影中的畫面。在這個篤信小乘佛教的國度，清晨布施的傳統(tǒng)如同往復(fù)的白晝，超越了戰(zhàn)爭、苦難、意識形態(tài)的纏斗，每日降臨在這片土地上。

每天清晨，僧人們托缽而行，得到的是一天的飲食。這種源自小乘佛教的傳統(tǒng)，總是讓人感到欣慰。僧人們接過食物時，臉上帶著幾分莊重，而布施者的表情只能用圣潔來形容。他們說，從面前走過的每一位僧人，都是佛祖釋迦的化身。

“試想一下吧，這是多么偉大的福報！”

為了布施，很多山民天不亮就起床，走上幾小時的山路。雨季時，這幾乎算得上一種苦行。他們皮膚黝黑，頭發(fā)蓬亂，樸素的衣著顯示著生活的艱苦，然而這并不妨礙他們表達(dá)虔誠。他們把一小團(tuán)糯米飯放進(jìn)僧人的缽盂里，眼神中流露出喜悅和安然。這種喜悅和安然，隨著僧人的腳步，走過皇宮，走過街邊的碧樹，走過一棟棟法式別墅，瑯勃拉邦的山河仿佛都沉浸在這種喜悅和安然中。信仰的確是一種偉大的發(fā)明，正因為有了它，人世的苦難才顯得可以忍受。

布施的人群里不乏像我一樣的游客。他們很多來自泰國，也有不少來這里懷舊的法國人，仍然喜歡對一頭霧水的老撾人講法語。這些年，中國人也多起來。他們大都是1997年亞洲金融危機(jī)后涌入老撾的。據(jù)官方統(tǒng)計，中國在老撾的僑民有3萬人，而實際數(shù)字可能是它的10倍。這支浩蕩的大軍很少出現(xiàn)在布施的隊伍里。他們很實際，都是來做生意的。在郊區(qū)的小商品市場里，他們忙碌地販賣著國貨。

我曾問一個剛從四川過來的中國商販，他是否到過瑯勃拉邦的老城區(qū)。

“只去過一次，”他說，“皇宮可比咱們故宮差遠(yuǎn)了?！?/p>

我又問他是否參加過布施。

他搖頭：“那東西有啥子用？”

在中國人的哲學(xué)里，生存總是比信仰重要。如何在一個飛速發(fā)展的龐大國家找到自己的立錐之地？——這聽起來似乎有點滑稽。但是當(dāng)你看到這位四川商販不遠(yuǎn)萬里來到老撾謀生，就會明白這是多么嚴(yán)肅的現(xiàn)實問題。

在瑯勃拉邦的清晨，我隨著僧人的腳步一路前行。路邊的布施者連綿不絕，其間還夾雜著很多拿著口袋或籮筐的窮苦孩子。剛開始我很奇怪，因為這些孩子并不布施。恰恰相反，當(dāng)僧人們走過時，還會把自己的一些食物分給他們。

后來我才明白，這是一種以佛教為中心的社會救濟(jì)系統(tǒng)。僧人既是受供養(yǎng)者，也是財富的再分配者。通過這個系統(tǒng)，富人獲得了心靈的慰藉，窮人得到了生存的口糧，而信仰的重要性就在于它提供了一種雙方都認(rèn)可的意識形態(tài)，把分散的民眾聚合到一個共同的框架內(nèi)。無論大國小國，無論現(xiàn)代古代，只有做到周富濟(jì)貧，才是文明的本意。

布施只持續(xù)半小時，僧人們繞城一周，便回到各自的寺院。街上很快恢復(fù)了清晨的寧靜。故道白云，好像什么都沒有發(fā)生過。因為如此不動聲色，很多游客常常來了很久，還不知道每天清晨都有這樣的儀式發(fā)生。

香通寺，瑯勃拉邦最著名的南傳佛教圣地

三

在很長的歲月里，瑯勃拉邦一直是東南亞的文化和政治中心，也是老撾的前身瀾滄王國的首都。昔日的輝煌仍能從眾多寺廟和金碧恢宏的皇宮中看到。當(dāng)我流連在這些寺廟中時，我的腦海里常?；仨懼粋€詞：“文明的造型”。

比如，我在香通寺里看到的這尊臥佛。它并非右手支撐頭部的傳統(tǒng)姿勢，而是曲肱而枕。它的雕琢如此細(xì)膩，有著老撾特有的古典之美。腳踝處向外盤繞的袈裟，如同一簇簇跳躍的火焰。驚嘆之余，我問自己：一個地方的文明，總會以它特有的造型出現(xiàn)，而決定這種造型的力量又是什么呢？

我試圖通過老撾的歷史尋找答案，然而一旦有了粗淺的了解，我感到的卻是分明而鈍鈍的苦楚。歷史上，老撾是一個過于悲慘的角色，幾乎所有鄰國都反復(fù)占領(lǐng)和統(tǒng)治過這里。而老撾人引以為傲的藝術(shù)品，不是被摧毀就是被掠走。

或許正因為如此，老撾人喜歡說“baw pen nyang”（意為“沒問題”），這是老撾國民的口頭禪。當(dāng)太多東西無法掌控在自己手里，除了在精神上忽略它，還有什么更好的辦法呢？

即使在最輝煌的時期，老撾也不愿發(fā)生任何根本性的變革。唯一的變化，只是各種佛教用品日趨精致而已。老撾人向我提到一位叫作維蘇的國王，他的功績是把勃拉邦佛設(shè)立為瀾滄王國的守護(hù)神。這尊來自斯里蘭卡的佛像，安置在維蘇寺里。領(lǐng)主們必須在這座佛像前向國王宣誓效忠。這也成為“瑯勃拉邦”名稱的由來——“勃拉邦佛像之地”。

老撾與鄰國的關(guān)系始終緊張。一次，有人捕獲了一頭罕見的白色大象，送給瀾滄國王賽尼亞。當(dāng)時，白色大象是整個東南亞權(quán)力的象征。越南的黎圣宗聽說后，就要求證實大象的顏色。賽尼亞命人把裝有象毛的寶盒送往越南。途經(jīng)川壙王國時，川壙國王命人取出象毛，在寶盒里裝了一小坨糞便，借此羞辱強(qiáng)勢的越南人。黎圣宗收到寶盒后勃然大怒，卻把賬記在了老撾人頭上。他派出大路人馬討伐瀾滄國，攻下了瑯勃拉邦，將其洗劫一空，賽尼亞也落荒而逃。不過恰在這時，越南軍隊染上了瘧疾，大批倒下，瀾滄國終于得以收復(fù)失地。

憑借著天幸與菩薩的保佑，老撾一路走來，但最終逃不開分崩離析的命運。老撾開始向暹羅、緬甸和越南納貢，之后又遭到中國黑旗軍的洗劫，最終在法國的炮艦外交下屈膝投降。老撾仍然維持著緩慢的步履。除了建起了一批法式別墅，讓皇室貴族們養(yǎng)成了穿西裝、喝咖啡的習(xí)慣，似乎別無改變。

在過去的皇宮，如今的皇家博物館里，文明的碰撞隨處可見。國王會客室的墻上，是法國畫家阿力克斯·德·福特羅1930年繪制的壁畫。典型的歐洲畫風(fēng)，描繪的卻是老撾傳統(tǒng)生活的場景，但我仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn)，她把老撾人的眼睛畫成了藍(lán)色。

也許，在一個藝術(shù)家眼中，整個19世紀(jì)的法國都處在一個把農(nóng)民變成法國人的漫長過程中。法國人決心使每個殖民地都成為帝國的一部分，而這很快成了他們的負(fù)擔(dān)。

在瑯勃拉邦，法國人推行了一系列政策，但收效甚微。不過，至少在改造皇室貴族的品位方面，法國人做得不錯。在陳列館里，我看到了西薩旺·馮國王穿過的西裝和一雙白色的A.Testoni牌敞口便鞋，還有王后穿過的法國新款時裝。

這些衣物讓我想象著那個時代。在這座舒適的宮殿里，國王的畫像仍然歷歷在目，餐桌上杯盤齊整，刀叉排列井然，仿佛期待著亡靈歸來。然而，一切都已化為陳跡。

一個老撾導(dǎo)游告訴我，1975年后，國王被送進(jìn)勞改營，其余王室流亡海外。

直至今天，許多瑯勃拉邦人仍然相信，皇宮內(nèi)陰魂不散。幾乎沒有人敢在黃昏后走入皇宮。

四

與東南亞眾多旅游目的地相比，瑯勃拉邦有一種世外桃源之感。它不追求高與大，對現(xiàn)代性也沒那么熱心?；蛟S是出于一種強(qiáng)烈的傳統(tǒng)意識，它一直維持著法國探險家亨利·穆奧在19世紀(jì)時做出的描述：“一個討人喜歡的小鎮(zhèn)，占地1平方英里，只有7000至8000名居民。”

如今，瑯勃拉邦仍然是一個可以用腳丈量的城市。尤其是對那些深受城市無節(jié)制擴(kuò)張之苦的游客來說，這些小街小巷反而給人以一種十分親近的感覺。

漫步在街上時，我時常驚嘆于那些承載著信仰偉力的宗教建筑。我也驚嘆于這里世俗生活的方便：五步之內(nèi)必有餐館，十步之內(nèi)必有商店。更不必為住宿發(fā)愁。那些與周圍環(huán)境融為一體的普通民宿，仔細(xì)一看，很多都是酒店。還有遍布街道兩側(cè)的咖啡館、餐廳、SPA……

盡管整個老撾沒有一家肯德基或麥當(dāng)勞，但是不少頂級酒店已經(jīng)進(jìn)駐瑯勃拉邦。安縵集團(tuán)將一個老舊的醫(yī)院改造成了最奢華的旅館，悅榕莊把老撾王子桑維納方姆的別墅改為了小型奢侈酒店。在這里，你可以一邊聽雨水打在房檐上的滴答聲，一邊享用早餐，或者在夕陽西下時，看著人群涌入夜市。如果要說瑯勃拉邦發(fā)展的最成功之處，那無疑就是有效地抑制了丑陋的現(xiàn)代化對傳統(tǒng)的侵襲。

老撾人崇尚無須提高生產(chǎn)力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由此也衍生出一套獨特的生活美學(xué)。他們強(qiáng)調(diào)清心寡欲，忌諱強(qiáng)烈的感情。不以物喜，不以己悲，像一朵低空開放的花兒，樸素清麗。法國人曾總結(jié)說：“越南人種稻，柬埔寨人看稻長，老撾人聽稻長?！比欢?，高傲的高盧人也承認(rèn)，老撾人的處世態(tài)度太具魅力而無法抗拒，他們看中這點，不愿離去。

一天午后，我像老撾人一樣，在南康河邊乘涼。竹橋下，一個老撾男人坐在獨木舟中釣魚，一位農(nóng)婦在山間采草藥。河風(fēng)吹過，芭蕉葉、竹葉颯颯作響，熟透的椰子應(yīng)聲而落，“咚”的一聲，驚醒了一個午睡的男人。

這樣的場景在瑯勃拉邦稀松平常，卻讓我為之著迷，也吸引著那些被現(xiàn)代性裹挾得暈頭轉(zhuǎn)向的人們。

路易斯·羅耶在1935年的小說《老撾女人凱姆》里描繪當(dāng)時在老撾的法國人：“他們已被當(dāng)?shù)氐膽猩⒏g，就這樣過他們的日子；他們所要的只有清澈的天空、美味的水果、新鮮的飲料和容易得到的女人?！?/p>

問題是，這難道不是人類理所應(yīng)當(dāng)?shù)臍w宿嗎？尤其是當(dāng)我們受夠了污濁的空氣、污染的水源和有毒的食品時；或者，當(dāng)我們開始認(rèn)真對待保羅·高更的提問：“我是誰，我從哪里來，我要到哪里去？”

文明給我們帶來了便利，也讓我們喪失了本來唾手可得的東西，而瑯勃拉邦所展現(xiàn)的恰好是一種無為的魅力。

黃昏時分，我登上皇宮對面的浦西山。雖然只有一百米，卻是瑯勃拉邦的最高峰，足以俯瞰全城。眼前是重巒疊嶂的青山，云霧在山外繚繞，南康河和湄公河在這里奔騰不息。僅有幾條街道的瑯勃拉邦，更像是一個山河間的孩童，謙卑地承受著夕陽的愛撫。

我和很多游客一起坐在山頂?shù)氖A上。沒人說話。仿佛大家都已被眼前的景象感染。山下的寺廟隱隱傳來晚課的鐘聲。我們傾聽著，這個黃昏因此顯得意味深長。

《路邊野餐》劇照

五

于是我變得很難相信，這個靜謐的國度，這個佛陀的世界，還保持著另一項世界紀(jì)錄：歷史上人均遭受轟炸最嚴(yán)重的國家。

1954年，法國在奠邊府戰(zhàn)役中失敗，放棄印度支那，老撾遂成為美蘇對峙的戰(zhàn)場。一邊是老撾共產(chǎn)黨和越南人，另一邊是皇家老撾政府和美國轟炸機(jī)。苗族將軍王寶則帶領(lǐng)著他的非正規(guī)軍與越南人殊死抵抗。

10年間，美國向老撾投擲了超過兩百萬噸炸彈，致使無數(shù)老撾人流離失所，瑯勃拉邦一度成為空城。直到今天，戰(zhàn)爭的后遺癥仍然存在。據(jù)統(tǒng)計，有超過五千萬顆炸彈仍然埋在老撾境內(nèi)，造成每年上百人的傷亡。

1975年以后，大批前皇家老撾政府的人員逃亡國外。那些留下的人則相信，瑯勃拉邦的象征——勃拉邦佛已被新政權(quán)移走，放在那里的是一座贗品。

在沒有君主的時代，許多老撾人對于泰國王室的一舉一動表現(xiàn)出了濃厚的興趣。詩琳通公主的定期訪問，成為老撾人民快樂的源泉。由于兩國的文化結(jié)構(gòu)類似，老撾人喜歡將泰國王室視為老撾王室的替代品。

不過，老撾人對泰國的感情復(fù)雜而矛盾。一方面，他們崇拜泰國的文明程度，從20世紀(jì)80年代開始，他們就通過泰國的電視節(jié)目熱忱地關(guān)注著這一切。另一方面，他們也了解到泰國由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展而產(chǎn)生的一系列負(fù)面結(jié)果，他們認(rèn)為這是泰國人的典型特質(zhì)，這其中包括吸毒、賣淫和離婚。

老撾人仍然單純。這從本地最受歡迎的雜志《現(xiàn)代更新》中可見一斑。這本雜志經(jīng)常討論如下問題：“男人為什么不想結(jié)婚？”“為什么一些女人能夠甘愿做小三？”以及“萬象，什么時候你的交通才能夠徹底癱瘓？”

許多當(dāng)年的苗族人選擇流亡美國，因為那里也是他們的領(lǐng)袖王寶定居的地方。他們在新的家園建起社區(qū)，湊錢建造寺廟。不過，那些成年后才離開老撾的人仍然難以適應(yīng)移民環(huán)境。他們熱愛家鄉(xiāng)，滿懷鄉(xiāng)愁。許多人認(rèn)為逃亡只是暫時的。可是，當(dāng)他們的孩子也長大成人，并漸漸融入當(dāng)?shù)厣鐣r，他們才發(fā)現(xiàn)逃亡成了和故鄉(xiāng)的訣別。

20世紀(jì)90年代起，他們的后代開始回國探親，或者回到父母當(dāng)年所在的村子。老撾歷史上的第一部電影《早安，瑯勃拉邦》，講述的就是一個在澳大利亞長大的年輕記者，回到故鄉(xiāng)并愛上當(dāng)?shù)嘏畬?dǎo)游的故事。

2009年9月，老撾政府宣布流亡在外的老撾同胞可以獲得“榮譽(yù)公民”稱號。他們可以重返老撾，并取得老撾護(hù)照，盡管“榮譽(yù)公民”沒有參與政治活動的權(quán)利。不久，王寶將軍發(fā)表講話，稱他計劃返回老撾。

“我們現(xiàn)在需要做出改變?！彼f，“老撾政府正試著敞開大門，我們應(yīng)該把事情擺在臺面上，平心靜氣地談?wù)劇！?/p>

此后，老撾的一位外交發(fā)言人提醒王寶將軍，他在1975年年末已經(jīng)被宣判死刑，而他想進(jìn)行的任何談話都應(yīng)在行刑之后再說。

這位發(fā)言人講話時，沒有一絲的嘲諷。

六

夜幕降臨后，皇宮門前會變成了一片紅色的海洋。苗族婦女們搭起紅色帳篷，點上燈泡，販賣手工藝品、麻布衣裳和藤草編織的涼鞋。

紅色帳篷一個緊挨著一個，密得遮蔽了整條街道的天空。曾經(jīng)的皇家禁地，變成了平頭百姓的樂園，就像中國古詩的意境：昔日王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。

幾年前，苗族的反政府武裝被平定，現(xiàn)在苗族人開始現(xiàn)實地做起生意。漿染的麻布衣、細(xì)編的草鞋原本就是他們的特長，如今這些物件被各國的游客買走，漂洋過海。如同亞洲很多國家，風(fēng)云變遷容易讓人興嘆，卻勢不可當(dāng)。

不過，瑯勃拉邦從未失去靈魂和記憶，這也是它能夠吸引眾多游客的原因。

一天上午，我乘坐跨江渡輪，來到湄公河對岸的班香曼村。與瑯勃拉邦一河之隔，這里仍然是三十年前的世界。我騎著旅館的自行車，經(jīng)過山間散落的村寨，原野上孤獨的木屋。陽光熾烈灼人，土路伸向群山深處，好像沒有盡頭，而我的目的地是坦香曼寺——一座歷經(jīng)百年的寺廟，建在百米深的石灰?guī)r洞中。

我跟隨一個光腳的老撾少年進(jìn)入巖洞。他打著手電筒，我跟在身后。洞穴黑而狹長，腳下的石階濕滑異常。我努力睜大眼睛，因為有眾多殘缺老朽的佛像，立在黑暗的巖石間，藏在綻裂的石縫里。老撾少年說，在戰(zhàn)亂的年代里，虔誠的老撾人冒死將這些佛像帶到這里，如同保存火種。

此刻，在黑暗中，對每座佛像的位置都了然于胸的老撾少年，一次次把光束打向巖間，并提示我：“Buddha（佛陀）?！?/p>

作者：劉子超 ，出版社：人民文學(xué)出版社