從伊瑪目廣場繼續(xù)向南，就到了扎因達(dá)魯?shù)潞舆?。有很多座橋跨越這條河，其中最有名的是三十三孔橋和赫久古橋。三十三孔橋是另一個游客聚集的地方，因33個拱券而得名，人們傍晚來這里乘涼散步，因為河流很淺，可以下河玩水，也有人在靠近河岸的拱洞下野餐或抽水煙。這座大橋同樣修建于阿巴斯大帝時期，由國王器重的格魯吉亞將軍阿拉維爾迪·汗（Allahverdi Khan）負(fù)責(zé)修建，橋頭旁邊還有他的雕像。他是一位出生在格魯吉亞的基督徒，后來成為俘虜，從奴隸一直做到軍事司令官，在決定性的戰(zhàn)斗中擊敗了奧斯曼軍隊。阿拉維爾迪·汗死后，阿巴斯大帝將他埋葬在圣城馬什哈德的伊瑪目禮薩陵墓旁邊。

三十三孔橋。本文圖片均由作者拍攝

在三十三孔橋上，兩個本地年輕人過來和我搭訕。我們先是聊一些簡單的游客話題，然后他們跟我講起伊朗社會，他們說現(xiàn)在的政府非常糟糕，沒有自由，他們很向往巴列維國王時期，現(xiàn)在年輕人沒有工作也沒有錢，每天就健身、打游戲，在街上閑逛，女人也沒有自由，必須戴著頭巾。

不過在我看來，伊朗比我想象得開放很多。伊朗女人的頭巾戴法比較寬松，年輕女性只是象征性遮一下頭發(fā)后面，中年女性會蓋住全部頭發(fā)，但也是非常寬松的戴法，只有老年婦女才會嚴(yán)格地把頭發(fā)都蓋住。

和奧斯曼帝國一樣，波斯在薩菲王朝時期大力重用基督徒，這些基督徒逐漸成為社會的精英階層。不同于奧斯曼帝國大量基督徒的改宗，波斯境內(nèi)的基督徒被允許建立自己的小型社區(qū)。三十三孔橋的南面就是一個重要的基督徒社區(qū)。與大橋建造者不同的是，他們不是格魯吉亞人，而是亞美尼亞人。

我之前在德黑蘭特意拜訪了亞美尼亞教堂和亞述天主教堂。遺憾的是，德黑蘭的希臘東正教堂和俄羅斯東正教堂都被關(guān)閉了。亞美尼亞教堂更多是基于伊朗和亞美尼亞的友好關(guān)系，成為了一座旅游景點。我參加了周日早上的彌撒，只有四五個人。

走過三十三孔橋就到了伊斯法罕的亞美尼亞街區(qū)——新焦勒法街區(qū)（New Jolfa），這里有不同的街景。在薩菲王朝阿巴斯大帝時期，國都被遷到伊斯法罕，同時將15萬亞美尼亞人遷到這座城市，他們當(dāng)中大部分是工匠和商人，阿巴斯大帝希望他們可以將貿(mào)易路線帶到伊斯法罕。這些亞美尼亞人的故鄉(xiāng)在今天伊朗和阿塞拜疆邊境處的焦勒法，所以他們把伊斯法罕的這片街區(qū)稱為新焦勒法。

新焦勒法街區(qū)的店鋪。

說到這些亞美尼亞人，就要追溯到薩菲王朝起源時的一個隱患，這個王朝發(fā)源自伊朗西北部地區(qū)，一開始是蘇菲武裝兄弟會起家，大部分軍隊主力是突厥游牧部落齊齊爾巴什（Qizilbash），在對抗奧斯曼帝國的戰(zhàn)斗中，這些游牧部落并不能勝任與正規(guī)軍隊的大規(guī)模戰(zhàn)爭。于是，在薩菲王朝第二代國王赫塔馬斯普一世（Tahmasp I）期間，他開始大量使用本國波斯人，這就在兩個群體之間形成了矛盾。

到了阿巴斯大帝時代，首都遷移到了伊朗高原的腹地，同時遷來大量的切爾克斯人、格魯吉亞人和亞美尼亞人，形成突厥人和波斯人之外的第三階層，來平衡社會結(jié)構(gòu)。在這個背景下，上面提到的格魯吉亞人阿拉維爾迪·汗被任命為最高司令官。在這之后，很多失勢的齊齊爾巴什軍人前往喀布爾和坎大哈，還有一些去了莫臥兒皇帝的宮廷。這就是另外的故事了。

焦勒法街區(qū)的地標(biāo)建筑是旺克大教堂（Vank Cathedral），教堂前有一個小小的廣場，一些售賣紀(jì)念品的店鋪。廣場中間是一座銅塑像，一個穿著教士斗篷的男人手里拿著兩本書，旁邊的石頭上雕刻著一臺機器的樣式。

焦勒法街區(qū)的雕像

這座雕像是一位主教，叫做Khachatur Kesaratsi，他制造了伊朗第一臺印刷機，在這片街區(qū)內(nèi)開設(shè)印刷作坊，也是新焦勒法以工匠為代表的社區(qū)象征。

旺克大教堂外觀。

廣場旁邊的旺克大教堂正門在鐘樓下方，正門上面有一幅畫，繪制著教堂，上面寫著1606，這是亞美尼亞人最早來到這座城市的年份。當(dāng)年首批亞美尼亞移民來到這座城市時，這座教堂就開始修建了，從外觀看，巨大的圓形拱頂和拱門更像是一座清真寺，正面的鐘樓則有傳統(tǒng)教堂的形態(tài)。旺克大教堂也叫圣救世主大教堂，vank在亞美尼亞語中是修道院的意思。如今，旺克大教堂已被改造為旅游景點，不再具有宗教功能。

 旺克大教堂內(nèi)景。

教堂院子的地面上鋪著墓碑，教堂外墻一圈也有墓碑。在庭院的一個角落，還有一座亞美尼亞大屠殺紀(jì)念碑。院子里有另一座高大的獨立鐘樓，鐘樓旁是教堂的入口。教堂外表并不出眾，是土黃色的磚墻。但進入其中，我馬上被震撼了。教堂室內(nèi)裝飾著精美的壁畫，金光閃閃，中央園頂繪制了圣經(jīng)創(chuàng)世紀(jì)的故事。壁畫帶有濃郁的亞美尼亞風(fēng)格，一部分是耶穌的生平事跡和天堂場景，拱頂下的角落里繪制著六翼天使，另一部分則是亞美尼亞基督徒的圣徒們和被奧斯曼帝國壓迫的歷史。教堂外墻也有一些壁畫，但斑駁嚴(yán)重，只有少量殘留，被玻璃保護起來。

庭院內(nèi)還有一個歷史博物館，講述新焦勒法和亞美尼亞移民歷史。里面展示了很多珍貴的手抄本書籍和宗教圣器，還有伊朗最早的印刷機、教堂曾經(jīng)的裝飾瓷磚和繪畫、一些薩菲王朝時期保護亞美尼亞人宗教和財產(chǎn)的法令，以及一些本地印刷作坊的產(chǎn)品。值得一提的是博物館門口有兩座雕像，一個是之前在教堂門前廣場帶來印刷機的主教，另一位叫Mesrop Mashtots，他發(fā)明了亞美尼亞字母表。

從旺克大教堂走出來幾百米，路過了年代更早但不開放的亞美尼亞圣喬治教堂（Saint George Armenian Church），還找到第三座亞美尼亞教堂——圣伯利恒教堂（Saint Bethlehem Church）。圣伯利恒教堂外觀看起來很樸素，同樣是像清真寺的拱形門，里面卻有非常精美的壁畫，而且沒有多少游客。這座教堂內(nèi)有72幅繪畫作品，講述了耶穌的一生。此外教堂門口的亞美尼亞銘文值得一看，這些文字紀(jì)念的是這座教堂的捐贈者，一位亞美尼亞商人Khaje Petros。

 圣伯利恒教堂。

銘文上面寫著：在上帝面前為Khaje Petros禱告，他是一個好人，他用個人財產(chǎn)修建了這座教堂，紀(jì)念他的名字和他父母的名字以及他家族的名字，落款時間是1077年。這里的1077年是亞美尼亞歷法，對應(yīng)公歷的1627年。

來到新焦勒法的歐美游客很多，本地年輕人也會被吸引過來，因為這里有精致的咖啡館，在這吃早午餐、喝杯茶是不錯的。伊斯法罕本地人來這里散步，有點像中國城市里人們?nèi)ド贁?shù)民族街區(qū)找好吃的。我嘗試了一種焦勒法亞美尼亞人的傳統(tǒng)點心，有點像酥皮烤餅。

街區(qū)另一邊有座音樂博物館，里面展示了伊朗各地的樂器，現(xiàn)場也有音樂家表演。值得注意的是來自東北部呼羅珊地區(qū)的都塔爾和嗩吶，呼羅珊的都塔爾與新疆的都塔爾一脈相承，嗩吶也是從這里傳入中國，成為中國傳統(tǒng)音樂的一部分。

亞美尼亞人的移民歷史很獨特，他們的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)隨著移民遍布世界，早在波斯和羅馬對峙的時代，亞美尼亞人就在兩個帝國同時擔(dān)任雇傭兵，這些軍事團體又逐步建立起商路貿(mào)易。在阿拉伯帝國崛起后，由于阿拉伯人并不主張大規(guī)模改宗，所以亞美尼亞人以基督徒有經(jīng)人的身份，沿著阿拉伯人的軍事征服路線繼續(xù)進行貿(mào)易。這些亞美尼亞人背井離鄉(xiāng)，將貿(mào)易點建立在巴格達(dá)、大馬士革、開羅、巴士拉等重要城市。

蒙古人到來之后，亞美尼亞人積極成為世界新秩序的參與者，借助蒙古帝國的便利，他們將自己的商業(yè)貿(mào)易路線向東方拓展，到了哈拉和林、元大都、揚州、杭州、泉州等地，隱藏在色目人中進行貿(mào)易，廣州和泉州到波斯灣的往返船隊成為了穩(wěn)定的貿(mào)易路線。

在奧斯曼帝國統(tǒng)治亞美尼亞期間，雖然表面上對亞美尼亞人并沒有限制，但帝國的核心在巴爾干和地中海地區(qū)，比起亞美尼亞人，奧斯曼君主更倚重希臘商團和地中海西部的基督徒投誠者。同時，猶太人從歐洲來到奧斯曼帝國，開始參與競爭。亞美尼亞人只好繼續(xù)向世界進發(fā)，沿著葡萄牙人開辟的新航路，將商業(yè)推進到馬六甲和澳門。當(dāng)英國人幫助波斯人奪回霍爾木茲之后，亞美尼亞商人便進行著從里?？缭秸麄€國家到波斯灣的生意。同時亞美尼亞人在北方獲得了沙皇的貿(mào)易許可，經(jīng)營著從諾夫哥羅德經(jīng)過漢薩同盟一直到阿姆斯特丹的生意。

借助與英國人的貿(mào)易往來，亞美尼亞人在香港和新加坡也站穩(wěn)了腳。香港有一條遮打道，遮打爵士（Sir Catchick Paul Chater）就是來自印度的亞美尼亞移民。在當(dāng)時的中國，由于民國政府愿意接納被土耳其迫害的亞美尼亞人，上海和哈爾濱成了遠(yuǎn)東亞美尼亞人最多的城市。新加坡的萊佛士酒店和仰光的斯特蘭德酒店都是亞美尼亞移民創(chuàng)立的，創(chuàng)始人正是來自伊斯法罕的沙奇士兄弟（Sarkies Brothers），他們的家族墓地在新加坡，《海峽時報》創(chuàng)辦者也是亞美尼亞人。我之前去檳城拜訪了那里的基督徒墓地，里面有一些亞美尼亞人的墳?zāi)梗瑱壋堑臇|方大酒店和升旗山的克拉克酒店也是沙奇士兄弟經(jīng)營的。

伊斯法罕有一種繁華中的荒涼感，建筑和女性都美得灰頭土臉的。而波斯的審美在我看來又有些浮夸?；蛟S是由于過去幾十年美國對伊朗的制裁。但我總覺得，這不僅是經(jīng)濟導(dǎo)致的，伊斯法罕是波斯的榮光，這個榮光延續(xù)到德黑蘭。

為了追溯這個榮光的過去，我來到了伊朗西部。但我的第一站不是薩菲王朝起家的西北部，西南部的胡澤斯坦，那里一部分是傳說中的歷史，一部分是塑造伊朗當(dāng)代新歷史敘事的兩伊戰(zhàn)爭。